加拿大東岸必吃！蒙特婁三大平民美食攻略（下篇）
雖然Fairmont Bagel是24小時營業，全年無休，但是沒有座位是小小的遺憾。如果想坐下來悠閒地享用蒙特婁特有的焙果，那就得前往另一與Fairmont Bagel齊名的St-Viateur Bagel。
St-Viateur Bagel & Cafe來自波蘭的移民Mr. Myer Lewkowicz 在1957年開立第一家St-Viateur Bagel。50多年一路走來，目前已有4家焙果烘焙店，以及3家附設座位的餐廳(Café)。
海馬老爸這天來到Mont-Royal路上的St-Viateur Bagel & Café，餐廳外牆上大大的卡通焙果浮雕遠遠向我招手。進入餐廳，熙攘的人聲伴隨隱隱的焙果香氣。櫃檯後方就是烘焙坊，年輕師傅在一端揉着麪糰，另一頭烘烤師傅手持長長的木杆，一邊翻弄爐火中的焙果，一邊將烤好的焙果撥至一旁的存放槽，熱騰騰的焙果咕嚕嚕順着溜滑梯滾下，另一位師傅撿拾裝袋或上架販售。
因爲是餐廳，菜單上除了焙果三明治，另有沙拉、甜品和各式冷熱飲，選擇頗爲多樣。點了三明治套餐，附餐可選擇湯或沙拉。傳統三明治(Traditionel)上桌了，焙果上塗了一公分厚的奶油起司醬(cream cheese)，紫洋蔥少許，層層疊了好幾片厚實的煙燻鮭魚片，上頭再灑上酸豆 – 獨特的焙果口感、煙燻鮭魚大海的鹹味再混入濃厚起司奶味，舌尖的觸感既柔順又Q彈、味蕾的遭遇同時奔放又純樸。才咬一口，就忍不住要叫好！
另一份是歐姆蛋三明治(A La Coque Deluxe)。風格雖然不如鮭魚三明治那般澎湃，走的是田園風 – 近3公分厚的歐姆蛋搭配烤火腿片，夾入番茄和生菜，再淋上義大利青醬…. 所有的食材在口中相遇，味道之清新彷彿赤腳走在橄欖樹夾道的義大利鄉間小路，南歐的驕陽將肌膚微微炙着。
吃完主食，如果你的胃腸尚有空間，不妨點份水果杯(Fruit Salad)，眼睛享受玻璃杯內黃綠紅混搭色澤，口中咀嚼微酸的水果盅，爲這頓焙果大餐畫下完美的句點。
Poutine La Banquise
提到「普汀」(Poutine)，也許你不知道是何方神聖，但是說到「肉汁乳酪薯條」你應該就不陌生。上個世紀50年代，普汀在加拿大東岸的魁北克省誕生。到底是哪一個地方纔是原發源地，衆說紛紜，已經不可考；但絕對可以確認的是普汀已經成爲加拿大的名菜，走到北美國家任一個角落，甚至在麥當勞，都可以享用到這吃時熱騰騰、吃後肥滋滋的暗黑小吃。
說是暗黑小吃一點也不爲過 – 炸得酥脆的金黃色薯條，小指頭大小的乾酪塊(cheese curds)，淋上牛肉醬汁(brown gravy)，這三位一體已經是熱量滿載；近年來普汀業者再加上各式配料，諸如雞肉、鮭魚、火腿、香腸、甚至牛肝醬或是松露，口味之豐富、熱量之破錶，百家爭鳴已不足以形容這道家拿大國菜。
想到蒙特婁吃普汀，全市90%的居民一定不約而同指向Poutine La Banquise。成立於1968年，原本只是家販售熱狗和薯條的小吃店，’80年代一個改爲專賣普汀的念頭扭轉了這家餐館的命運。時至今日，已經發展出超過30種口味，將La Banquise和蒙特婁的普汀畫上等號，一點也不爲過。
從外觀來看，亮黃色的牆壁、橘藍兩色的窗棚，讓 La Banquise顯得青春洋溢。走進餐館，更有普普風格 – 牆壁上的塗鴉、落地玻璃上滿滿的手寫字跡，紅磚牆和天花板猙獰的樹枝混搭得挺和諧。
即便是下午四點鐘，餐廳裡依然高朋滿座。座中大多是年輕人，也雜有獨自前來的中年夫妻，或攜帶幼兒的家庭顧客。菜單在手，口味琳瑯滿目實在難以選擇，只好求救於服務生。略爲豐滿的辣妹推薦了La T-Rex以及L’Asterix– 前者果然是肉食主義的恐龍，薯條間散落着牛肉絞肉、意式臘腸、培根和熱狗；後者設堆疊了蘑菇、燻肉、胡椒醬，最後淋上酸奶。兩盤橢圓形普汀端上桌，倒吸了一口氣….. 這還只是小份，隔壁鄰桌年輕男孩面前則是大份餐點，食物高高堆疊，隆起有如小山。
深呼一口氣，舉起叉子向食物進攻。薯條香脆、乳酪Q軟，醬汁把所有配料融合一體，口中彷彿銅管樂團演奏着進行曲： 這會兒蘑菇的香氣衝出，那會兒香腸的肉汁噴灑….. 馬鈴薯和起司有如定音鼓，在所有出色的配料背後源源不絕觸動停不下口的食慾…….. 心中的罪惡感和大啖美食帶來的愉悅感此起彼落，是感官與理智交戰不停的一頓饗宴！
你問我喜歡蒙特婁嗎？這樣的美食誘人入彀，如此發胖人於無形，讓人又愛又恨，只能舉雙手投降！
海馬老爸風象星座的雙子男，45歲之前爲跨國企業的行銷公關高階主管；45歲之後移居加拿大。伴着一雙青少年兒子，在異國春櫻夏陽秋楓冬雨雪裡扮演父親的角色，同時記錄溫哥華的所見所聞。部落格：溫市笑應my.van.life、粉絲專頁：海馬老爸的溫哥華日記