臺灣牛肉麪之時代與來歷
臺灣作家，好談旅行、談七〇年代、談小吃、談臺北，談搖滾談流浪談走路，題材寬廣，風格自成一家。著有《流浪集》、《門外漢的京都》、《臺灣重遊》、《臺北小吃札記》等書。
常碰上這樣的一種狀況：朋友說起他難以忘懷的那碗牛肉麪，說什麼四十年前臺北復旦橋下光武新村的“老張”，說什麼哇再也吃不到了！那種香，那種鮮，那種過癮……另外亦有朋友說起三十多年前永康公園旁有個老頭，他的牛肉麪怎麼怎麼好，後來攤子頂給別人，自己換到別處開，真是可惜……
是的，大家心中皆有一碗永遠記得卻再也不存在的美妙至極的牛肉麪。
在臺灣，牛肉麪是這樣的一種文化。在臺灣，牛肉麪是這樣的一種記憶。甚至牛肉麪是這樣的一種時代。沒錯，時代。那時的臺灣，戰後不久，或說，播遷不久。許多東西皆在自然尋求融合；本地與攜入之融合，權宜與亙存之融和，故牛肉麪是融合文化的產物。有一點離鄉背井（鄉井原沒那樣一味），又有一點新起爐竈；有一點昔年風味（如豆瓣醬，頗有大後方四川之靈感）卻又有一點就地取材（臺灣的黃牛肉）。