去馬克思恩格斯的故鄉 享受德國冬日午後的一場散步

·前言·

如果把你丟在連google都搜不到的歐洲小城，你是否也會和我一樣開啓這樣的小城漫行。哲人說，有時候要忘了自己纔會發現世界。忘了那些世界上所有聞名於世的title，那些不過是對城市的附加值與包裝物，煢煢一身開始獨自步行，去尋找屬於自己的旅程和路線，於是一段關於「光影德國」的行程開始展開。

其實德國並不大，被歐洲諸國環繞，卻佔據重要的交通位置，正如很多人說，去趟歐洲沒有不去慕尼黑喝杯黑啤的，就算不去慕尼黑，你也開着德系車在路上，哪裡都是這個國家的影子，哪怕你避而不談。德意志乃無處不在。

Day 1

·科倫布茨 Coblentz·

由本州東南部至波恩的萊茵河北上蜿蜒兩百多公里，從特里爾流過本州西部的摩澤爾河在此地匯合，這個兩河交匯點就在科倫布茨，被世人稱之爲“德意志之角”。

在這片如甲板的大道上，威廉一世的雕像騎馬似要飛奔，像座上刻着科倫布茨詩人的一句小詩：“只要團結和忠誠，帝國將永存不滅。”這一句話在後來德意志帝國覆滅之時成了被後世質疑的箴言，這座“德意志之角”也在某一程度上不再象徵德國的精神，又或者，那個帝國時代的精神也在二戰的炮聲轟鳴中已一去不返。但歷史向來不是百姓譜寫的，誰又知身前身後之事，亦或在萬年之後的史說評判中，供史學家評說。

如果說德意志之角曾代表着德意志的驕傲，那麼德意志之角下的三塊保留下來的柏林牆，則是某種恥辱的象徵，蒼白的牆上曾是幾代人的眼淚和不堪，歷史像是一段帶着諷刺的述說，昔日“恥辱”的殘缺件如今就站在昔日的“驕傲”旁，在文明的古河畔交相輝映。

在萊茵河邊步行，前往萊茵河谷在戰火中保留下來重建的史特臣巖宮，在這座700年曆史，經歷過兩戰後重新屹立的古堡裡，我們與窗外零下10攝氏度的天空相望，此時下了抵達德國後的第一場雪。喝着下午茶，手中的餘溫，才知道今時今日的萬幸，與文明古蹟的萬幸，存在的萬幸。城堡繼承着浪漫色彩的格調，哥特式的輪廓，復古的迴廊，中世紀的繪畫，還有歷代居住者的使用痕跡。

在德意志之角向上望去，兩河交匯對岸的山坡上，還佇立一座埃倫布賴特施泰因要塞。名字念起來雖然長到拗口，但它卻是名副其實歐洲現存最大最完整的要塞，118米的高牆上，夜裡的雪花在Light Bridge的光影之下跳起了翩然的舞姿。夜裡不少人負雪步行，穿行過偌大的要塞山洞，還回蕩着過去的炮火之聲。

被燈光節染上紅旗之色的城堡，也在述說着對「中歐旅遊年」到來的友好熱情。在要塞的廣場上，能看到夜裡燈光下的德意志之角，威廉一世驕傲的縱馬高歌。

Day 2

·特里爾 Trier·

擁有超過兩千年曆史的特里爾，被稱爲德國最古老的城市。在特里爾的小城市中步行，可以看見文藝復興、巴洛克等不同風格建築的影子，大城市中央有一座紀念超過兩千年曆史的特里爾，被稱爲德國最古老的城市。

在特里爾的小城市中步行，可以看見文藝復興、巴洛克等不同風格建築的影子，大城市中央有一座紀念十字架，上面銘刻着一句拉丁語“Henricus archiepiscopus Treverensis me erexit”（特里爾大主教海因裡希將我建造），這也昭示着在公元958這一年，特里爾真正成爲了一座城市，登上了歷史的舞臺。

在這裡步行一天就可以逛完整個羅馬時代具代表性的幾個文明遺蹟，驚歎：不愧是現存古羅馬遺蹟最多的城市，比如這座公元2世紀古老的古羅馬城門，隨着歲月的流逝，由沙石壘砌而成的城牆上產生了一種黑色的鏽色，「大黑門」由此而得名。

站在主廣場的「心臟」上，向左走是古老的黑城牆，向右走是繁華的現代商業區，向前走是威嚴的主教大教堂，古老的鐘聲此起彼伏的在耳邊敲響，重重的擊打在馬克思的故鄉這片並不大但足夠今人瞭望的“心臟”上。

在冬日的暖陽之下，小孩追着鴿子張開了自己的翅膀，想要飛向夢想裡某個他鄉，而留意我們接下來的步行，也似乎回到了某個哲人的故鄉，這個哲人就是卡爾·馬克思。

馬克思在特里爾誕生、長大、與燕妮結識、成婚，並寫下第一部著作《資本論》。站在馬克思的房門前，看向這座典型的萊茵地區建築，三層構造，灰白色的牆面和棕黑色的門楣，緊閉着的淺藍色窗扉，告示他們這段時間正在爲馬克思200週年的布展做準備，但無妨我們的前行，似乎都與他帶點關聯。

Day 3

·伍珀塔爾 Wuppertal·

歡迎來到伍珀塔爾，這座鋼筋水泥感撲面而來的城市，伍珀塔爾是知名魯爾工業區的先驅者，也更早邁入了紡織工業與工藝革命的行列，在這座城市行走，一眼就看出它的骨骼自誕生之初就與鋼鐵有關。站在伍珀塔爾的街道上，擡頭就能望見賽博朋克般極速穿行的懸軌列車，世界上最長及最古老的單軌懸掛列車，也是這座城市主要的交通工具。

知名的國王車廂，還保留着基本的禮儀人員，穿着制服爲乘客服務。後知曉這段國王車廂現在可出租爲婚禮場合使用，無論是用於接駁還是作爲儀式臺，能與所愛之人穿行於這座機械名城，看日出日落，亦可稱得上是品味卓越。

記得在《機械姬》中主角搭乘私人飛機一個地方領獎，劇本中刪去了初始對白中一堆繁冗的描述只留下了一句話「我們已在他家上面飛行兩個小時了」。

就在搭乘懸軌列車穿行途中，也略有此感，可看見拜耳醫藥廠，列車穿行五分鐘還未開出它的廠區，可見其大。

因早期工商業之迅速發展，故briller viertel聚集了一片富人，這些密密麻麻有秩序羅列在一片的豪宅，分佈在伍珀塔爾一段視覺較好的山腰之上，這些房子歷經百年興衰，家族承繼，也誕生過不少故事，當地人述說起，總是略帶傳奇色彩的描繪這一切。

如果我不說起，也許你也不會知道，畢竟這座城市的工業知名度實在名揚，以至於蓋過了它是恩格斯故鄉的說法，在山坡下的公園，還擺着「伍珀塔爾偉大的兒子」——恩格斯的雕像，一副低頭沉思的模樣，正是中國2014年贈送的那一座。

它的身後是正是恩格斯的故居，四層的巴洛克民居建築，灰綠相間，在冬日是算是一抹清新的色澤。現陳放着恩格斯生平重要文獻資料，不少人懷着崇敬之心來到這裡，駐足仰望，彷彿對他們而言，恩格斯在成爲著名思想家之前，他就是一位平易近人的故友了。

Day 4

·魏瑪 Weimar·

你爲追尋文豪歌德的步伐而來，結果卻撞見了野蠻生長的包豪斯奇蹟。在這個城市裡行走，隔上十分鐘就能碰到一個偉人雕像或是故居，說出這些與魏瑪有關、赫赫有名的名字則是如數家珍，歌德、席勒、巴赫、李斯特、馬丁路德、尼采、莎士比亞……這座城市因這些人的足跡而在文藝史上相當出名，古老的德意志劇院威嚴莊重， 浪漫的伊爾姆河畔重走文人散步之路，而隨處可見的，是一種設計，或稱爲一個概念——包豪斯。

如果你仍將MUJI列爲一種流行風尚，那麼包豪斯則是開啓這段現代設計風尚的始祖，不少人認爲包豪斯是一種設計風格，其實它是一整個設計體系，我們站在門外，看到線條簡約，又帶着緊密的邏輯性的工業設計，就以爲這就是包豪斯，其實不然，包豪斯在這座城市，或是現代城市中，比之偉人足跡而言，更是無處不在。

格羅皮烏斯撰寫的《包豪斯宣言》裡這樣描述，曾經的建築裝飾是爲了視覺藝術，包豪斯則把建築從繁文縟節中解放出來。它所追求的是平民化的現代主義。

包豪斯的基本理念便是拋去過往爲貴族服務的繁冗設計，而將生活迴歸於實用主義的掌控，任何服務迴歸於人。也可以說，當平民之火逐漸燎原，這片熱土上也前撲後擁過不少熱衷於線條的血液和基因，最終沉澱下來，誕生了包豪斯。

在學院中步行，最喜歡的是這間美術教室，爬越穹頂的落地窗，爲美術創作提供了白日無盡的採光，而對面朝南的雕塑教室則因巧妙的設計傳遞了記錄光影交錯的使命。

從包豪斯大學出來，回到大街上，此時沿着古舊的街道繼續前行，不消十分鐘，就能抵達爵安娜·阿瑪麗亞圖書館，這位魏瑪實際的女領主，在魏瑪的文藝史擔任着不可或缺的角色，更是將自己的寢宮改建成歷史上最爲華麗精緻的圖書館之一、歐洲第一座公開開放的皇家圖書館之一，也曾讓歌德爲其打工，擔任圖書管理員直到1819年。

洛可可的典雅裝飾，和不同時代文人的頭像重新對視，在這座塞不下百人的圖書館主廳，人一多也許寸步難行，但擡頭看向穹頂的繪畫，不得不驚歎這樣360°的華美，令人駐足往返。

再往前走，距離五分鐘之外的歌德故居，也是完整的保留了歌德生前在此長居住達半個世紀的生活痕跡。歌德故居保留兩個主要的部分， 一部分是會客所用的會客廳，相對寬敞、陳設講究，而另一部分是生活和工作用的房間，只有幾件必備的家居用品，空間也較爲狹小。

寫作室旁還有一間圖書館，藏有歌德的6000冊藏書，若你對歌德的生平感興趣，也不枉在魏瑪時專程來一趟歌德故居，花上兩三個小時去迷戀那個時代文豪的生活水準。

Day 5

·萊比錫 Leipzig·

循着空中漂浮的樂聲來到萊比錫，直到真正遇見了歌德眼中的小巴黎。萊比錫，德國音樂的發源地，算是此趟旅行中最大的城市，來來往往的車站臺，看到不少愛樂之人揹着樂器來此“朝聖”，以及路邊隨處可見的街頭藝人，這種對音樂和夢想的追求，心中也是略有觸動。來到音樂之城，也不能懈怠散步計劃，於是我們開始在音樂的大海里尋找巴赫的身影。

路過繁華的中心商業街，那個最高的建築便是聖托馬斯教堂。從1723年到1750年，巴赫在此擔任管風琴師，巴赫的墓地就在教堂主教壇前，常年擺放着鮮花，在透過彩色玻璃的閃爍光線中，它的名字受衆人瞻望。

當貝多芬第一次聽到巴赫的音樂時，他說：「這哪是小溪（Bach）啊，這明明是大海呀！」在這座城市，巴赫的音樂故事如海浪一般襲來，也讓我們對巴赫的想象一步步接近現實。如果你想知道巴赫的家族影響力，不妨出門從街角拐去，巴赫博物館不起眼的佇立在那，靜靜等候着每一個來訪問的人。你或可在裡面瞭解巴赫的音樂世家魅力，也可閉上眼在包廂裡聆聽巴赫的音樂。

在萊比錫，可以站在廣場上看着鴿子安靜的踱步，也可聽見音樂浪人的自由演奏，無論風雪。但若是在夏季，還會有露天音樂，即便冬日還可去布商大廈欣賞一場在地管弦樂團的演出，那些穿着正裝夜晚按時奔赴約定的人，就這樣享受而平靜的穿梭在遼闊的音樂廣場，只怕無論何時也擋不住萊比錫這座城市對音樂的摯愛與熱情。

對藝文有興趣者還可前往萊比錫的Spinnerei藝術街區一觀。古舊的工廠被改造爲文創街區，現開放爲工作室入駐、畫廊等藝文參觀。另外還可推薦萊比錫的「咖啡樹」咖啡館，是歐洲最古老、保存最好的「咖啡聖殿」。走累了，像萊興、歌德、拿破崙、李斯特、舒曼、瓦格勒等人一樣光顧此地，不妨慢下來來一杯加奶油的特調咖啡。

Day 6

·開姆尼茨 Chemnitz·

在萊比錫約一個多小時車程外，就到了開姆尼茨，其名得於流經該市的一條同名河流。在1953年5月10日到1990年6月1日期間，開姆尼茨還因是工人的天下，曾改稱「卡爾·馬克思市」。開着古董車，馳騁在往昔的卡爾·馬克思大道，現在的橋樑大街上，馬克思的紀念碑還在廣場上。

但有意思的是，馬克思並沒有來過開姆尼茨，只是他在世時，這裡的工業運動達到高潮，一度成爲「薩克森州的曼徹斯特」，所以在那個年代，這個城市標的物的常見名詞與馬克思緊密相關。

不僅萬德勒（Wanderer）汽車製造廠設在該城，開姆尼茨留下了不少工業奇蹟。在工業博物館內，還能看到鼎盛時期著名的理查德?哈爾特曼公司1848年向全世界提供的火車頭。

兩德統一後，開姆尼茨摘下了「馬克思城」之名，經過20年的城市改造，這座城市的「馬克思痕跡」也逐漸減少。馬克思紀念碑也成了開姆尼茨唯一留下與馬克思有關的城市地標，當地人的話來說：馬克思從來沒來過這兒，但也不允許他再離開。

·後記·

德國人以哲學和研究精神聞名世界，而我所認識到真正的德國，它背後卻是諸位偉人，由馬克思、恩格斯、尼采、歌德……串聯起來的傳奇國度。我們走過哲人的殿堂，追尋過近代工業的起源，與巴赫一起聽一場帶着肅穆之光的音樂劇。當耕筆疾書的作業中，工業鐘聲蕩起、豎琴之聲被奏響，德國帶給我們的也許不是古板嚴肅，更是許多企業正在追尋的，文明之美，這樣的美，如同光和影一樣，在時間中被銘刻，故稱爲「光影之旅」。