有個“無齡感的時髦精”,正蓄勢待發
這幾天各大奢侈品集團都出了一季度財報。上週發財報的LVMH一季度收入微跌,24號凌晨發一季報的Gucci和巴黎世家母公司開雲集團,業績下跌了10%,其中Gucci下降了18%。
爲什麼奢侈品牌比如Gucci的跌幅這麼大呢?還要從中國市場說起。
前幾年國內奢侈品消費呈降溫趨勢,原因很簡單,人都關在家裡的時候不需要穿黑絲拿名牌包,只需要幾套舒服的睡衣。
到了去年,有錢朋友的奢侈品消費回到了2019年的水平,報復性買了全球大概4成的奢侈品。幾大奢侈品集團去年的業績都不錯,大家彈冠相慶的時候,沒人注意到潮水方向慢慢在改變。
大星看了一個研究機構的分析,雖然去年中國奢侈品消費總量回到了2019年水平,但國人海外消費在減少,購買率在降低,能維持住業績全靠價格上漲。
中國朋友是很重視皮帶的,但是翻翻奢侈品牌的一季報細項:
有錢朋友連皮帶都“不捨得”買了。
所以奢侈品牌們得出了一致性結論——不是我們不好,主要經濟不好。隨之而來的消費觀變化則是中國經濟發展的外顯。中寶協基金髮布的《2023國際奢侈品市場研究報告》顯示,那些重視內涵底蘊的高質高價商品,反而有更大的發展空間。因爲當前的消費者對品牌口碑和消費價值的判斷上更多地是看產品(服務)的設計、功能和性價比,而不是簡單地屈從於跟風或虛榮心。
開雲集團三分之二的利潤來自Gucci,Gucci差不多三分之一的營收來自中國。所以開雲的這些話立刻被搬運到了微博,網友們甚至專門搞了個熱搜——#古馳突然就賣不動了#。
網友們的這個“突然”,確實挺突然的。一方面GUCCI作爲飽有盛譽的百年品牌,不會允許這麼“突然”的事發生,另一方面隨着經濟發展以及代際變遷,奢侈品牌自然也會出現新趨勢來應對時代的變局,在過渡時期,品牌的表現出現波動也屬於正常。
Gucci還是那個Gucci,只是向Real Life更近了一步。
2023年初,Gucci宣佈了新的創意總監Sabato De Sarno,雖然他是在去年接手的工作,但首秀卻是在去年9月的米蘭時裝週。也就是說,Gucci的整個設計工作基本上出現了近一年的斷檔。
大星研究了這位設計師,雖然是意大利土生土長的服裝科班出身,但看照片你說他剛從互聯網大廠下班也可以。
首先這個純色T,牛仔褲和匡威鞋就極大拉近了和消費者的距離。作爲不懂時尚的人,看了他主導的新一季設計,也覺得既精緻又實穿。比如下面這件秀場西裝,以全新視角詮釋雙排扣西裝,隱藏鈕釦設計和利落廓形,加以緄邊元素點綴,彰顯精緻當代風範。
時尚界的朋友們也許不願意承認,但年輕人的審美確實在經歷代際更替,他們必須重塑領導審美的能力。
你看LV,找了個嘻哈歌手Pharrell Williams做男裝創意總監,再之前他們的創意總監是侃爺的哥們兒Pharrell Williams。
這幫哥們兒以前都是做街頭潮牌的,現在紛紛被大品牌請來做創意總監。過去的奢侈品牌從不迎合消費者,他們高冷自信且傲嬌,認爲自己能主導所有人的審美。
但是現在,他們和一百多年前老Guccio開始創業的時候一樣,在非常努力地適應市場。關於這個問題,我引用一句Marc Jacobs的話:
衣服因爲有人穿纔有意義。
幾年前流行的繁複主義已經退潮了,看似平淡,卻不斷讓你驚豔的細節,做工跟質感纔是新潮流。
前段時間,Gucci新的創意總監Sabato De Sarno來了上海,他主導的Gucci新一季設計系列Ancora今年2月中上市銷售,市場反響強烈,尤其是鞋履和成衣品類。更令人驚喜的是還炸出了不少嫌之前設計太花俏的低調客人主動聯繫店員要這要那的。
除了談自己的設計,他把很多時間留來誇讚外灘的美,出席活動時着裝也很符合國人追求“鬆弛感”的審美。
各種問答平臺上經常會有人問,爲什麼意大利人會被稱爲歐洲的中國人?大星很喜歡其中一個回答。答主說不是因爲他們的蒜香橄欖油拌麪有細有寬還可以油潑辣子,也不是因爲他們也愛吃燒餅,主要是他們和我們一樣重視家庭,而且特別懂人情世故,你甚至不需要跟他們解釋什麼是退一步海闊天空。
Sabato闡釋新一季的設計Ancora設計理念的時候,說最簡單的美就是讓大家穿得出去,Gucci的設計價值觀是爲了:
真的生活,真的人。
這種理念年輕人懂,他們玩的就是真實。
大星在社交平臺上看了看,很多年輕人在誇Sabato可愛。和大家合影的時候,笑得特別真誠。在東華大學的座談上,他也很謙虛客氣地鼓勵這些時尚圈未來的年輕人,我以前也只是助理的助理開始的,你們一定要堅持自己的夢想。
借用Sabato本人的話來講:我更期望讓你看到穿着衣服的人本身,而不是穿在人身上的衣服,我不希望看到人們雖然穿着古馳的服裝或者使用古馳的品牌,卻完全失去了人性與個性。這些都是劇場裡纔會出現的東西,但時尚是真實的,它是真實的生活,是日常的穿着,是每天的樣貌。
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