LVMH、Chanel等奢侈品集團高層洗牌，24年這些大牌將何去何從？！

奢侈品集團紛紛調兵遣將，究竟意欲爲何？管理層人事任命直接關乎集團大局，如此大規模調兵遣將，新一代高層領導能否推進集團或品牌強勁增長，延續奢侈品魅力，迎來全新時代？

全球最大的奢侈品集團LVMH重組管理層

進入2024年，法國奢侈品集團LVMH大刀闊斧調整管理層，年初提名Frédéric Arnault擔任LVMH集團腕錶事業部首席執行官，緊接着宣佈任命Michael Burke接替Sidney Toledano成爲LVMH集團旗下LVMH Fashion Group（路威酩軒時尚集團）的董事會主席兼首席執行官，於2月1日正式生效。Sidney Toledano將離開LVMH時尚集團執行委員會，轉而擔任集團主席Bernard Arnault的顧問。執掌LVMH時尚集團後，Burke還將管理包括Celine、Givenchy、Loewe、Patou、Pucci、JW Anderson、MarcJacobs、Kenzo和Fendi在內的時裝屋，不包括Louis Vuitton和Dior兩大旗艦品牌。

Burke於2023年1月將他自2013年以來領導的Louis Vuitton管理權移交給Pietro Beccari，在那個時候行業就猜測Burke已成爲LVMH時尚集團董事長兼CEO的熱門人選。Michael Burke是LVMH集團的老將，20世紀八十年代加入Arnault家族的控股公司Groupe Arnault，曾負責公司在美國的投資。1986年至1992年期間，他擔任迪奧美國公司（Christian Dior USA）的首席執行官，1992年至1997年擔任路易威登（Louis Vuitton）北美公司首席執行官。1997年，他被任命爲迪奧時裝公司（Christian Dior Couture）全球總經理，隨後於2003年出任芬迪公司（Fendi）董事會主席兼首席執行官。2012年，他被任命爲寶格麗公司（BVLGARI）首席執行官，隨後又被任命爲路易威登公司主席兼首席執行官。2016年，他入選爲法國高級定製聯合會（Fédération Française de la Couture）管理委員會成員。2021年1月，他出任LVMH集團剛剛收購的美國高級珠寶公司Tiffany & Co.（蒂芙尼）董事會非執行主席。

自2023年2月起，Michael Burke開始擔任LVMH集團董事會主席的戰略顧問。Michael Burke最耀眼的履歷當屬Louis Vuitton時期。在擔任Louis Vuitton總裁的十年時間裡，Michael Burke將品牌提升到了前所未有的高度。據匯豐銀行估計，在 Burke 在品牌的十年間（2012年-2023年），Louis Vuitton的年銷售額從2013年的71億歐元增長到2022年的206億歐元。

LVMH集團主席Bernard Arnault在官方聲明中也表達了對Burke的讚美：“在帶領路易威登品牌邁向成功新篇章後，我很高興看到Michael Burke成爲LVMH Fashion Group的負責人。早在LVMH集團之前，他就和我並肩作戰。一直以來，他爲集團的成功做出了關鍵貢獻，特別是作爲Fendi、BVLGARI和Louis Vuitton負責人時展示的卓越洞察力和工作能力。這些品牌在不斷髮展壯大的同時，始終忠實於其傳統和獨一無二的精湛技藝。在他的領導下，路易威登成爲了世界上最大、最負盛名的奢侈品品牌，始終將文化置於其創意和品牌發展的核心。他豐富的經驗以及對工藝和創意的熱情，是進一步加速各品牌動態增長的寶貴資產。”

近日，LVMH集團宣佈任命前Louis Vuitton戰略執行副總裁Pierre-Emmanuel Angeloglou爲LVMH時尚集團董事總經理，並直接向LVMH時尚集團董事長兼首席執行官Michael Burke彙報，該任命於3月11日生效。這也是Michael Burke正式接手LVMH時尚集團以來發布的首個人事任命。據悉，Pierre-EmmanuelAngeloglou的職責將包括管理Fendi、Kenzo、Marc Jacobs、Pucci、Stella McCartney、Patou和Off-White等品牌。這種職責劃分確保了品牌發展和市場擴張的重點戰略，而Celine和Loewe將由Burke直接掌管。在加入LVMH之前，Pierre-Emmanuel Angeloglou曾在歐萊雅集團工作超過二十年。根據公開信息，在1996年從巴黎高等商學院畢業後，Angeloglou就進入了歐萊雅集團，並最終於2017年起任巴黎歐萊雅的全球品牌總裁。

伯恩斯坦奢侈品行業分析師Luca Solca曾認爲，聯合利華和寶潔這樣的大型跨國企業是奢侈品牌尋求高級管理人才的寶庫。Angeloglou於2019年加入Louis Vuitton，起初擔任時尚和皮革製品戰略總監，後於2020年被任命爲Louis Vuitton男裝部門負責人，其職責隨後逐步擴大到女裝配飾、數字創新、視覺營銷和傳播等領域。宣佈任命Michael Burke領導LVMH時尚集團，後又調任其在Louis Vuitton時期的搭檔Angeloglou爲副手，LVMH集團想要加快第二梯隊品牌建設的意圖已非常明顯。一個奢侈品行業經驗豐富的老炮，加上擁有快消背景的副手，或許是重振中檔奢侈品品牌最佳組合。隨着市場兩極分化的趨勢愈發明顯，越來越多的份額正加速集中於頭部品牌，中小型品牌成長路徑逐漸變得狹窄。過去幾年，行業已經見證無數次中小型品牌的垂死掙扎，它們既想要構建長期能得到大比重市場份額認可的品牌價值，又無法避免地被資本市場碾壓，既想穩固核心客羣，也想吸引年輕消費者。但是這又談何容易，即使是全球最大的奢侈品集團LVMH集團的中檔品牌也無法避免這一矛盾。

去年年底，LVMH集團旗下奢侈品牌Givenchy聲明，其創意總監MatthewM. Williams將於2024年1月1日正式卸任。作爲Givenchy第七任創意總監，Matthew M. Williams在2020年上任時，LVMH集團便委以重任：他需要融合高級時裝與潮流文化，在奢侈品牌年輕化的趨勢下聚攏年輕消費羣體，併爲手袋和鞋履配飾等品類創造高額業績。然而過去三年間，Givenchy的成績單並不優秀，甚至說是一直不及格。投資研究機構Bernstein的分析師Luca Solca發現，一份追蹤品牌產品打折率的報告中顯示，Givenchy是近年來負面勢頭最強的奢侈品牌之一。這幾年，在LVMH集團時裝與皮具部門業績報告提要裡Givenchy已連續多季沒有上榜，一直落後於同集團的其他品牌。接下來Givenchy將如何調整戰略，是繼續跟隨潮流市場還是重啓高定線迴歸品牌長期定位，都需要找一個合適的創意總監，這也是Michael Burke和Angeloglou當下重整LVMH時尚集團旗下品牌的首要任務。

Fendi品牌一樣前路困難重重。去年12月，Fendi推出與日本潮流大師藤原浩以及動漫IP寶可夢的三方聯名系列，試圖不斷炒熱Fendi在年輕一代的市場熱度。此前，還曾與喜茶推出聯名飲品，來提高市場曝光度。但這一系列拉攏年輕消費者的營銷手段並未獲得理想中的結果，反而與創意總監Kim Jones帶領下的高級奢侈品定位自相矛盾。不久前，在Fendi 2024秋冬大秀期間，一位善待動物組織成員舉着寫有“動物不是衣服”的標語走上T臺，被保安人員強行拉走。隨後善待動物組織PETA社交媒體賬號發佈了一段該事件的視頻，並配文：“每件毛皮馬甲、鱷魚皮包或小牛皮鞋的背後都有一隻脆弱的動物，它們感到痛苦和恐懼，卻不想死。”

作爲品牌最核心的收入來源，皮草是Fendi保持稀缺性的關鍵部分，皮草業務在Fendi服飾收入中佔比高達34%，但當越來越多的年輕消費者關注動物福利，Fendi不可避免地將愈發深陷輿論的旋渦。僅就這兩個品牌的目前狀況，Michael Burke和Angeloglou接手時尚集團還是困難重重，Michael Burke和Pierre-Emmanuel Angeloglou的任命標誌着LVMH內部的重大戰略調整，凸顯了集團已準備好應對當代時尚行業的挑戰和機遇。隨着LVMH 在Burke的領導下開啓新篇章，整個行業都對LVMH集團這一新的旅程充滿了濃厚的興趣，未來，LVMH時尚集團將在Burke的帶領下衝擊高速，強勁、快增長。

法國頂級奢侈品牌Chanel公司

近一年發生了至少第六次高管變動

Chanel管理層正在經歷新一場變革。今年，1月11日，法國奢侈品公司Chanel發言人表示，公司前日本區總經理Richard Collasse將離職。Richard Collasse已經在Chanel效力了近40年，於1985年加入Chanel擔任日本市場總裁。同月，離開Chanel的還有全球開放式創新官Christine Dagousset，她在Chanel工作26年。1998年加入Chanel，擔任全球護膚品高級副總裁，隨後迅速晉升。2014年，她被任命爲香水和美容部門全球總裁，在這個職位上工作了四年，之後被任命爲全球長期發展官。她還是美國科技美髮品牌Olaplex和Evolved by Nature的董事會成員。加入品牌30年的亞太區總裁Vincent Shaw也將於6月退休，其職責將由現任中國內地市場董事總經理Renaud Bailly和中國香港和中國澳門董事總經理Stephanie Couette分擔。

時間線拉到去年，3月，Chanel曾負責英國、加拿大和拉丁美洲運營的Olivier Nicolay離職，Olivier Nicolay加入Chanel也有30多年，此前，Olivier Nicolay曾領導Chanel與其他奢侈零售商聯合遊說英國政府重新推出免稅購物政策，但尚未奏效。他的英國總裁職位由前LVMH集團旗下美妝零售商Sephora首席執行官Elizabeth Angles d’Auriac接任。5月，Chanel全球多元化和包容性以及全球人員溝通和參與業務負責人Alexandra McCauley也離職了，並於同年11月加入了英國奢侈品牌Burberry擔任首席人力官。

6月，Chanel美國首席運營官兼總裁JohnGalantic也宣佈辭職。John Galantic於2006年入職，領導Chanel開創數字化團隊，合作發展品牌官網 Chanel.com等，還曾領導公司的可持續發展和社會承諾團隊。9月，他的職務由爲Chanel工作了近30年的Stephane Blanchard接替，Stephane Blanchard曾擔任Chanel俄羅斯、C.I.S.地區、德國等分公司的總經理，並於2016年起一直擔任Chanel韓國公司的總經理一職。Chanel上一次的重大人事調整要追溯至2021年12月，全球首席執行官Leena Nair的任命，她的到來結束了這一職位六年的空缺。Leena Nair在上任後首次採訪中便表示， “作爲全球首席執行官，我的目標是確保Chanel在未來100年內繼續成爲奢侈品行業靈感的燈塔。”然而在她上任兩年來，如此多的高管紛紛離職，她能否扛住這次動盪？2024年是關鍵一年。

其實Chanel這一系列高層管理人員的變動也側面印證了目前各大奢侈品公司所面臨的挑戰，受疫情影響的大部分奢侈品品牌一度迎來需求的大增，2024年能否繼續大幅度增長還有待考量，不過高層“換血”未必是一件壞事，Chanel同時也迎來了很多新鮮血液，爲Chanel下一階段的發展鋪平道路。

根據Chanel上一次公開發布的年度財報，2022財年，Chanel所有產品類別均實現兩位數的增長，推動公司銷售收入同比增長17%，達到創紀錄的172.2億美元。公司披露，2022年近一半的收入增長源自提價。雖然Chanel還尚未公佈2023財年的銷售數字，但有預計Chanel的2023財年營業收入將接近200億歐元。Chanel時裝業務總裁Bruno Pavlovsky曾透露，2023年對於Chanel而言是美好的一年，公司迎來了兩位數的增長， “自9月份以來，儘管主要經濟體正在放緩，但我們仍在穩步增長。新冠疫情期間，尤其由於出行不便，Chanel的顧客無法消費，但疫情後，這些客戶大量重返我們的精品店。2024年將會更加平和，增長很難實現兩位數上漲，但不會下降”。根據慣例，Chanel 2023財年的業績將於5月末公佈。可以預見，2024年仍是向好發展。

開雲集團高層重組

2月8日，法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）年度業績發佈後，重新調整並明確了管理層結構。爲重振旗下旗艦品牌Gucci，開雲集團正式任命Gucci現任臨時首席執行官 Jean-François Palus爲Gucci正式首席執行官，並進一步明確了去年7月晉升爲開雲集團副首席執行官的FrancescaBellettini的具體職責範圍。

去年7月19日，開雲集團宣佈了一系列高層人事變動及任命。集團旗下奢侈品牌Gucci的首席執行官Marco Bizzarri將於9月23日離任。據悉，Bizzarri已在開雲集團工作了18年，並自2012年起擔任集團執行委員會成員。他從2015年開始領導Gucci，與品牌前創意總監Alessandro Michele一同帶領品牌在八年間突破100億歐元業績。在Bizzarri離任後，該職位由集團董事總經理Jean-François Palus臨時接任。在Marco Bizzarri任職期間，Gucci曾在疫情前取得不俗的業績表現。

2017年，Gucci收入同比增長41.9%，首次突破60億歐元大關，佔集團總收入近60%；2018年，Gucci年收入持續保持強勁增長勢頭，同比增長36.9%至82.82億歐元。然而，近年來Gucci的收入增速持續放緩，即使疫情封控解除後Gucci的業績也並未立即反彈，恢復至疫情前的高水平。去年，雖然開雲集團年收入首次突破200億歐元大關，但 Gucci收入僅同比增長8%。在今年6月下旬，匯豐銀行將開雲集團股票評級從“買入”下調至“持有”，稱Gucci尚未出現改善跡象，該品牌的業績“每個季度都令人失望，落後於其他奢侈品牌”。

隨着品牌前創意總監Alessandro Michele離職，品牌的巨大變化也引發了業內人士及消費者的擔憂。其實可以肯定的是，本次Gucci更換首席執行官正是集團進行品牌轉型以扭轉局面的決心。當時時任開雲集團董事總經理的Jean-François Palus臨危受命，接替了Marco Bizzarri。自上任起，他強大的領導能力和組建精幹團隊的能力爲他贏得了開雲集團高層的信任。開雲集團董事長兼首席執行官François-Henri Pinault表示， “我們對Gucci新財年最初幾個月的表現非常滿意。Jean-François領導着Gucci重組、建設團隊以及爲未來幾個月和幾年制定優先事項和路線圖的工作，並且做得非常出色”。

今年9月，Gucci新任創意總監Sabato De Sarno將發佈其加入後的首個系列，這也將是品牌更換首席執行官後迎來的首個系列。未來，Gucci將在新任首席執行官和新任創意總監Sabato De Sarno的帶領下迎來全新時代，而品牌能否重新迴歸6年前的銷售神話，仍需交由時間檢驗。

與此同時，開雲集團旗下奢侈品品牌SaintLaurent現任首席執行官Francesca Bellettini將升任爲集團副首席執行官，並同時擔任Saint Laurent首席執行官。此次升任意味着Bellettini 將成爲奢侈品行業最有權勢的女性之一，上任後她將監督開雲集團旗下所有時尚品牌的發展。對此，Francesca Bellettini還表示：“我不是其他品牌的首席執行官，但我與其他品牌的首席執行官和團隊合作。我的職責是與他們以及開雲集團的職能部門攜手落實我們的所有戰略。擔任雙重角色使我能夠在與各品牌首席執行官面臨相同的挑戰和問題時保持腳踏實地。

同時，它使我以及所有人能夠比以前更好地識別機會和趨勢，特別是針對某個品牌而不是行業整體的特定機會和趨勢。”開雲集團還力於重振Balenciaga及其他品牌、整合去年收購的奢華香水品牌Creed，並同時管理其在Valentino的少數股權。此外，自2012年起擔任開雲集團首席財務官的Jean-Marc Duplaix也被任命爲集團副首席執行官，負責監督集團的運營和財務，以及領導集團旗下所有企業職能部門。前Chanel全球首席執行官MaureenChiquet則被選舉爲開雲集團獨立董事，將於今年9月正式加入。

在當下這個充滿挑戰的時代，市場份額愈來愈飽和，消費者愈來愈理性，奢侈品集團理應思路更加清晰。奢侈品品牌的建設是長期事業，適當的高層換血，有的時候是好事，有的時候未見其有所成效。換血頻繁對於奢侈品集某種程度來說不是健康狀態，並不利於品牌戰略的長線發展，奢侈品有別於快消品，其品牌內核是有時間累積價值的，風格保持每季每年的連貫性以及品牌戰略受銷售數字的左右，其中這些影響因素都會影響品牌發展。疫情剛結束的報復性消費階段已經過去了，在當下時局，如何穩住財報上的數字，以及持續抓住消費者的“胃口”，奢侈品集團不容踏錯。